Seca força colheita mais cedo de todos os tempos na região vinícola francesa

A paisagem nos prestigiosos vinhedos de Bordeaux parece a mesma de sempre, com uvas saudáveis ​​e maduras penduradas em fileiras de videiras verdes.

Mas este ano algo está completamente diferente em uma das regiões vinícolas mais famosas da França e em outras partes da Europa.

A vindima que começou em meados de setembro agora está acontecendo mais cedo do que nunca – em meados de agosto – como resultado da seca severa e da adaptação da indústria do vinho aos efeitos imprevisíveis das mudanças climáticas.

Paradoxalmente, a temporada de ondas de calor e incêndios florestais produziu excelentes uvas, apesar de menores rendimentos.

Mas alcançar tal colheita exigiu mudanças criativas nas técnicas de cultivo, incluindo a poda de videiras de uma maneira diferente e, às vezes, regá-las em locais onde a irrigação geralmente é proibida.

E os produtores de toda a Europa que viram em primeira mão os efeitos do aquecimento global estão preocupados com o que mais está por vir.

Até agora, “o aquecimento global é muito positivo. Temos melhor maturação, melhor equilíbrio… mas se você se voltar para o futuro, e se aumentar a temperatura em mais um grau, além disso, perderá a parte do frescor no equilíbrio do vinho”, disse Fabien Teitgen, diretor técnico da Chateau Smith-Haut-Lafitte, uma propriedade que cultiva uvas para vinho orgânicas em Martillac, ao sul de Bordeaux.

Os viticultores ajustaram suas práticas em meio a uma série de ondas de calor, combinadas com a falta de chuva, que atingiram a maior parte da Europa.

Na região de Bordeaux, no sudoeste da França, grandes incêndios florestais destruíram grandes áreas de florestas de pinheiros.

Não choveu do final de junho até meados de agosto.

À medida que a colheita se desenrola, dezenas de trabalhadores ajoelham-se nas vinhas para colher manualmente as uvas e colocá-las em cestos.

A fruta é imediatamente esmagada para fazer o suco, que é colocado em tanques, depois em barris para iniciar o processo de produção do vinho.

A colheita visa produzir o vinho branco da famosa denominação Pessac-Leognan.

O vinho tinto seguirá em breve.

Eric Perrin, um dos proprietários da propriedade Chateau Carbonnieux, lembrou que durante sua infância, na década de 1970, as colheitas começaram em meados de setembro.

Este ano, eles começaram em 16 de agosto.

Mas a safra de 2022 pode ser melhor do que nunca, disse Perrin, porque as uvas são saudáveis ​​e bem equilibradas.

O clima quente e seco também impediu que as videiras contraíssem doenças como o mofo.

Produzir vinho é uma tradição secular no Chateau Carbonnieux, onde Thomas Jefferson visitou os vinhedos em 1787, antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, e plantou uma nogueira-pecã que ainda está em um parque.

Hoje em dia, o vinho Chateau Carbonnieux às vezes é oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron a anfitriões estimados.

A seca mudou a forma como os produtores de vinho trabalham.

Antes, os viticultores costumavam dar às vinhas uma forma que permitia que as uvas recebessem a quantidade máxima de sol para produzir mais açúcar, que se converte em álcool.

Este ano, os produtores tenderam a deixar as folhas protegerem as uvas para que as sombras preservassem a acidez e o frescor da fruta, explicou Teitgen.

Os rendimentos podem ser 15% a 20% menores na região mais ampla, principalmente devido às uvas menores e ao fato de algumas terem sido queimadas pelo sol em áreas específicas, disse Teitgen, mas isso não afetará a qualidade do vinho.

Em frente à torre do século 14 do vinhedo Chateau Smith-Haut-Lafitte, Manon Lecouffe esta semana regou cuidadosamente as vinhas recém-plantadas, um trabalho indispensável.

As vinhas com vários anos de idade têm raízes profundas que lhes permitem extrair água do subsolo e suportar a seca sem sofrer muito.

Mas este ano, as propriedades tiveram autorização para regar vinhas adultas, uma prática normalmente proibida em Bordeaux.

“Algumas parcelas estavam sofrendo muito com a queda das folhas”, disse Lecouffe.

Outro passo que os viticultores podem tomar é reduzir a densidade de suas parcelas para exigir menos água ou trabalhar o solo para conservar melhor a umidade no fundo.

Os especialistas também estão considerando se o plantio de novas variedades de uvas pode ser útil.

No Chateau Olivier, que também produz os vinhos Pessac-Leognan, o diretor Laurent Lebrun mostrou como ele e sua equipe percorrem os vinhedos para provar as uvas parcela a parcela para decidir onde e quando colher.

As consequências do aquecimento global agora fazem parte da vida diária dos viticultores, disse Lebrun, observando a velocidade das mudanças.

“Precisamos reprogramar nossa própria maneira de pensar”, disse ele.

“Existem muitas ferramentas que ainda estão ao nosso alcance, que já são utilizadas em regiões mais quentes.”

Mais ao sul da Europa, as colheitas também começaram semanas antes do normal para evitar uvas murchas e queimadas.

Espera-se que a produção seja 10% a 20% menor em algumas regiões da Itália, Espanha e Portugal, embora os produtores estejam esperançosos com o aumento da qualidade.

O lobby agrícola da Itália Coldiretti enfatizou que o custo mais alto de energia e matérias-primas deve aumentar os custos em 35%.

Os cientistas há muito acreditam que as mudanças climáticas causadas pelo homem tornam o clima extremo mais frequente.

Eles dizem que o ar mais quente, os oceanos mais quentes e o derretimento do gelo do mar alteram a corrente de jato, o que torna as tempestades, inundações, ondas de calor, secas e incêndios florestais mais destrutivos.

Como os invernos mais quentes fazem com que as videiras produzam botões precoces, os vinicultores franceses temem que a geada interrompa a estação de crescimento com mais frequência.

Violentas chuvas de granizo podem destruir um ano de trabalho em poucos minutos.

No Chateau Carbonnieux, Perrin teme que alguns produtores menores não resistam às mudanças.

“Os eventos climáticos desde 2017 levaram a colheitas menores. Nem todo mundo será capaz de sobreviver a isso, com certeza”, disse ele.